Pirineos catalanes: románico, monasterios y pueblos de montaña entre la Vall de Boí y el Ripollès

Hay escapadas que se planean por el paisaje y otras que se planean por el patrimonio. El Pirineo catalán tiene la rara virtud de no obligarte a elegir. Entre valles glaciares, ríos de agua helada y cumbres que pasan buena parte del año nevadas, se esconden algunas de las joyas medievales más valiosas de Europa: iglesias románicas de campanarios esbeltos, catedrales que fueron cabeza de obispados poderosos y monasterios ligados al nacimiento mismo de Cataluña.

En este artículo te proponemos un recorrido de oeste a este, desde el Alta Ribagorça leridano hasta las tierras de Girona, con paradas que mezclan arte, historia y pueblos de montaña.

La Vall de Boí: el románico que mira al cielo

Si hay un lugar imprescindible en el Pirineo catalán es la Vall de Boí. Su conjunto de iglesias románicas, construidas en su mayoría entre los siglos XI y XII, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Lo que las hace especiales no es solo su antigüedad, sino su coherencia: piedra bien escuadrada, ábsides decorados con arquillos lombardos y, sobre todo, esos campanarios de torre altísima y ventanas geminadas que parecen vigilar el valle.

Estas iglesias nacieron en una época en que los señores de la zona, enriquecidos y en contacto con las corrientes artísticas que llegaban del norte de Italia, quisieron dejar su huella en forma de templos. El resultado es un paisaje en el que cada pueblo tiene su torre, y desde casi todas se ve otra.

Las paradas fundamentales de una visita al valle son:

• Iglesia de San Clemente (Taüll): la más famosa. Consagrada en 1123, su campanario de seis pisos es casi un emblema del románico catalán. En su ábside se pintó el célebre Pantocrátor, cuyo original se conserva hoy en Barcelona, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
• Iglesia de Santa María (Taüll): consagrada apenas un día después que San Clemente, se alza en el corazón del núcleo antiguo, rodeada de casas de piedra.
• Iglesia de San Juan (Boí): a la entrada del valle, conocida por sus pinturas murales, también trasladadas en su mayoría al museo barcelonés.
• Iglesia de Santa Eulalia (Erill la Vall): con un campanario esbelto y un pórtico lateral, guarda relación con un notable conjunto escultórico del Descendimiento.

El pueblo de Taüll merece tiempo propio: perderse por sus calles empinadas, entre tejados de pizarra, es la mejor manera de entender cómo se vivía en estos valles. Y si te apetece caminar un poco más, la Ermita de San Quirce (Taüll), en lo alto, ofrece una de las panorámicas más bonitas del entorno.

La Seu d'Urgell y su catedral

Siguiendo hacia el este, la siguiente gran parada es la Seu d'Urgell, capital del Alt Urgell y sede de un obispado de enorme peso histórico. Su obispo es, además, uno de los dos copríncipes de Andorra, una curiosidad institucional que hunde sus raíces en la Edad Media.

La Catedral de Santa María (Seu Urgell) es la única catedral románica de Cataluña que ha llegado hasta nosotros en un estado tan íntegro. Construida en el siglo XII, muestra una clara influencia italiana en su fachada y en la galería del ábside. Su claustro, con capiteles esculpidos llenos de figuras humanas y animales, es una pequeña enciclopedia de piedra. Tómatelo con calma: los detalles de cada capitel recompensan la paciencia.

Os de Civis: el pueblo al que se llega por Andorra

Cerca de la Seu se encuentra uno de los pueblos más singulares del Pirineo: Os de Civis. Pertenece a Cataluña, pero por su situación geográfica el acceso por carretera más cómodo pasa por territorio andorrano. Esa condición de rincón apartado le ha permitido conservar su arquitectura tradicional de piedra y madera y una tranquilidad difícil de encontrar. Es un buen ejemplo de los pueblos de alta montaña que han vivido durante siglos de la ganadería y del aislamiento.

El Ripollès: la cuna de Cataluña

Ya en tierras de Girona, el Pirineo se suaviza en valles más abiertos donde se forjó, en buena medida, la Cataluña medieval. Aquí la figura clave es el conde Guifré el Pilós (Wifredo el Velloso), a quien la tradición sitúa en el origen del linaje condal barcelonés.

Fue él quien, a finales del siglo IX, fundó el Monasterio de San Juan de las Abadesas, poniendo al frente a su hija Emma como primera abadesa. El templo actual, de época románica, guarda una pieza que emociona a cualquiera: el Santísimo Misterio, un grupo escultórico en madera del Descendimiento datado en el siglo XIII. El claustro gótico y el entorno del pueblo completan una visita muy recomendable.

Muy cerca, en el municipio de Sant Joan de les Abadesses, el Castillo de Montagut forma parte de ese paisaje de fortificaciones que vigilaban los pasos del Pirineo oriental en la Edad Media.

Prolongar la ruta: la Garrotxa y el Pirineo que llega al mar

Si te quedan días, la ruta admite dos ampliaciones muy interesantes. Hacia el sur, en la comarca volcánica de la Garrotxa, Castellfollit de la Roca se asoma a un acantilado de basalto de unos cincuenta metros, con las casas literalmente colgadas al borde. Es una de las estampas más fotografiadas de Cataluña.

Y hacia el este, el Pirineo termina hundiéndose en el Mediterráneo en el Cap de Creus. Allí, en lo alto de la sierra de Rodes, el Monasterio de Sant Pere de Rodes domina la bahía de El Port de la Selva con una de las vistas más espectaculares del románico europeo. Muy cerca, Cadaqués pone el punto final marinero con sus casas blancas y su recuerdo de Dalí.

Consejos para organizar la escapada

El Pirineo catalán se disfruta mejor sin prisas. Algunas recomendaciones prácticas:

• Calcula bien los tiempos: las distancias en el mapa engañan. Las carreteras de montaña son sinuosas y los trayectos entre valles llevan más de lo que parece.
• Elige la temporada: primavera y otoño ofrecen colores magníficos y menos gente. En invierno algunos accesos pueden complicarse por la nieve, así que conviene informarse antes de salir.
• Lleva ropa de abrigo, incluso en verano: en altura refresca mucho al caer la tarde, y el interior de las iglesias suele ser frío.
• Calzado cómodo: muchos pueblos tienen calles empinadas y empedradas, y algunas ermitas solo se alcanzan a pie.
• Consulta la visita con antelación: las iglesias y monasterios tienen sus propios horarios y, en algunos casos, se visitan de forma guiada. Infórmate en los canales oficiales antes de ir.
• Llega temprano en festivos y puentes, especialmente a la Vall de Boí, que concentra muchos visitantes en fechas señaladas.

Con una semana puedes recorrer con calma los grandes hitos de esta ruta. Con un fin de semana largo, lo más sensato es centrarse en un solo valle: la Vall de Boí o el Ripollès. Sea como sea, el Pirineo catalán tiene una forma muy particular de hacerte volver: siempre queda un campanario por descubrir al otro lado de la montaña.